Такие важные лошади...

В жизни любого рыболова, который рыбачит на достаточно крупных водоёмах наступает момент, когда ему надоедает «махать вёслами». Хочется комфорта и лёгкой доступности любимых мест рыбалки. Пора обзаводиться мотором. Наступил такой момент и у меня. К делу я решил подойти основательно и перелопатил массу литературы. Результатами я и хочу поделиться.
Прежде всего стоит определиться — а что собственно Вам нужно? Просто иметь возможность перемещения из пункта А в пункт Б, не затрачивая мускульных усилий, или «кататься с ветерком», да ещё и друзей на водных лыжах катать? Разница тут существенная.

Следует учитывать, что лодки имеют два основных режима движения — водоизмещающий и глиссирование.

Это глиссирование - часть лодки поднята над водой.

Водоизмещающий режим - положение лодки практически такое же, как и на стоянке.

Водоизмещающий режим.
Если Вам нужно простое перемещение, то для него подойдёт самая простая надувная лодка. Скорость перемещения прежде всего зависит от её длинны. Почему? Дело в том, что при движении образуются волны, которые, превысив размер лодки, начинают препятствовать её движению — корма «проваливается» в яму, а нос пытается «взобраться» на горб. Огромная часть мощности двигателя на этом теряется. Те, кто хочет понять что происходит, и иметь возможность рассчитать всё самостоятельно и точно пусть разбираются в физике. Остальным будет достаточно тех практических выводов, которые сделаны до нас ;)
Рассчитать предельную скорость для движения в водоизмещающем режиме можно по формуле:
V(м/с)= 0,4*√(9,81*L), где L — длинна лодки по ватерлинии. (Для интересующихся 0,4 — число Фруда, 9,81 — ускорение свободного падения)

Пример: Длина лодки 3 метра.
V= 0,4*√(9,81*3)=0,4*5,424942396=2,169976958 м/с, или 7,8 километров в час.

Необходимая для движения в таком режиме мощность — 1-1,5 л.с на тонну водоизмещения. Для надувной лодки собственным весом в 40 кг, двумя пассажирами (по 100 кг), снастями, палатками, и иным грузом весом в 50 кг, плюс двигатель и запас бензина (стандартный бак 20 литров) ориентировочным общим весом в 320 кг, будет достаточно мощности в 0,5 л/с.

Несомненный плюс такого режима плавания — даже маломощный электромотор справляется со своей задачей. Бензиновые двигатели работают в щадящем режиме, с большим запасом мощности, что продлевает их срок службы.

Режим глиссирования.
Забудьте о режиме глиссирования на надувных лодках без жесткого дна. Это просто опасно!
Не советую (почитав специальную литературу о режимах движения, профилях дна и т. д.) использовать режим глиссирования на плоскодонных лодках кроме как для движения по прямой в тихую погоду— снос на поворотах, потеря устойчивости на волне, сильные удары корпуса о волну могут принести очень неприятные сюрпризы.
Лодка должна быть предназначена для этого режима.
Теперь о двигателе. Забудьте об экономии на мощности. Минимальная мощность для движения в этом режиме — 3,5 л.с на 100 кг, но при этом лодка будет стараться выйти из режима на каждой встречной волне, а при хорошем волнении и просто откажется глиссировать. Нормальная нагрузка — 5 л.с на 100 кг. Предельная мощность (дальше лодка просто перевернётся, если «топнуть») — 7,5-8 л/с на 100 кг.
Легко рассчитать необходимую мощность двигателя для лодки.
Пример: лодка собственным весом 510 кг. Четыре пассажира по 100 кг, дополнительный груз 50 кг, плюс двигатель и бензин ещё 70 кг. Всего 1030 кг.
Минимальная мощьность — 10,3*3,5 — 36,5 л.с.
Максимальная 10,3*8 — 82,4 л.с.

Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации двигателя (в 2-2,5 раза), он должен работать на 80% мощности. Исходя из всего вышесказанного лучшим выбором будет мощность двигателя 10,3*5*10/8 — 65-70 л.с.

Прочитав много материалов и рассчётов не могу сдержать улыбку видя на небольшой лодке двигатели мощностью по 200 лошадок. То ли хозяину деньги девать некуда, то ли застарелый комплекс неполноценности проявляется - хочется быть круче и быстрее? Забивание гвоздей микроскопом никак не добавит положительных моментов Вашему имиджу. Улавливаете аналогию ? ;) )))))))))))

Теперь немного об остальном.
Тактность двигателя.
Двухтактные двигатели меньше весят и имеют более простую конструкцию, что делает их удобнее в ремонте своими силами. Плюс, естественно, более надёжны. Минусы — повышенный, по сравнению с четырёхтактными уровень шума и расход бензина.
Четырёхтактные двигатели тяжелее двухтактных, но более экономичны и малошумны. Ремонтировать их стоит в специализированных мастерских.
Разница в цене окупится через пару сезонов эксплуатации экономией бензина.
Специалисты советуют покупать четырёхтактные двигатели если необходимая мощность больше 50 л.с.
Зажигание.
Электронное зажигание даёт искру повышенной мощности, что обеспечивает лучшую работу двигателя, но усложняет конструкцию. Если Ваш мотор будет часто работать «на малом ходу» - электроника явно лучше
Дистанционное управление.
Подумайте, что Вам важнее — лучшая обзорность при движении и удобство распределения веса (идеально — центр тяжести находится в 40% длины лодки от транца) или экономия средств, но перегруженная корма и рысканье из стороны в сторону для обзора передней сферы?

Ещё одна маленькая тонкость — при покупки мотора стоит спросить каким винтом он комплектуется и есть ли возможность установить другие винты. Не буду вдаваться в подробности — о хитростях комплектации и выборе винтов в Интеренете очень много информации

Ярослав Шкрыль.

Поделиться новостью: